《寻味福州》——浓情线面
文/淡水泉
线面是福州独具特色的的一种面食，我从小就非常喜欢。记得母亲告诉我说，在我生下来不满6个月的时候，她就开始喂我吃线面。而后从我记事起，每年的正月初一，和生日那天，我都能吃到一碗母亲给我下的太平面，泡面的清炖上排汤里总少不了两个又白又嫩的太平蛋，母亲还按福州人的习惯淋上了少许老酒。这一碗酒香扑鼻，牵丝如缕的太平面，饱含着母亲浓浓的爱意，无论我走到哪里，想起来心里都那么的温暖。
及至长大以后，我才明白，在福州的饮食文化中，被赋予礼仪之用的食物，唯有线面。为什么叫太平面呢？福州方言里“鸭蛋”跟“压浪”有相似发音，而靠海的福州，早年在海上讨生活的人较多，风浪对福州人的生活还是影响很大的，所以把浪压下去，就意味着安康太平。由此，福州习俗把加了鸭蛋的线面称之为太平面。
福州人对线面是真爱啊，婴儿满月，生日庆寿的头道美食必须是线面，取“福寿绵长，长命百岁”之意；亲属中有人生男育女，要送去线面，叫做“福面”；妇女分娩坐月子以其为主食，佐以蛋酒、鸡汤而称“落地面”；结婚订亲男方送女家的叫“喜面”；亲友临门煮线面请客叫作“迎客面”；亲友远行是加了两个鸭蛋的“平安面”；大年初一家家户户第一顿吃的是太平面，祈祷一年的吉祥平安。新女婿、新媳妇第一次上门吃的是太平面，祝福一生的和和美美。千百年来，线面就这样始终伴随着每一个福州人的生活。
宋朝诗人黄庭坚诗云：南风日日纵篙撑，时喜北风将我行。汤饼一杯银线乱，蒌蒿数箸玉簪横。诗中“银丝”说的就是线面。
现如今，在大晴天的的日子，在福州鼓山乡后屿村，闽侯关源里等福州著名的线面产地，依然可以看到，那满街露天晒着的线面，一架架在阳光下，如银丝，似细纱，像瀑布，极为美妙、壮观。
传说国民党元老林森，回家乡主政福建期间，得空便会去福州鼓楼双抛桥的“万顺有”吃上一碗番鸭汤泡的线面，尤其是店里精心煮制的糖心鸭蛋，更是深得林森喜爱。民国二十年赴南京就职国民政府主席，临行还专程去店里吃了太平面。施蛰存先生在其四十年代所写的适闽家书中也提到：“大概福州的点心铺只有一种，那就是卖浇了酒的线面和粿饵的”。可见当年福州卖线面的馆店之盛。这其中最有名是1940年开在福州南台岛的第一家羊肉线面店。他们家的食材，面只用后屿的线面尾，羊肉是福清的高山羊，一斤肉切多少块，一碗线面配多少汤，浇多少老酒，都是有规定的，人称榕城第一家。
这个“第一家”羊肉线面店现在是吃不到了，但只要你到福州人家做客，好客的福州人都会煮一碗线面招待客人。线面的煮食方便简单，将线面投入沸水锅中，用筷子抖开即可捞起盛入碗内，可别急，我母亲常说老酒是线面的灵魂，这个时候最关键的是先淋上少许福建老酒，用筷子一拌，那白如雪、细如丝的线面顿时便活了式的，一下子色香味全出来了，再倾入事先用土鸡或番鸭等炖好的高汤，一碗色香诱人、味美可口的线面便可端上桌，足以让你口齿留香，回味无穷。
福州人管这种煮法叫高汤泡面，一个泡字，活灵活现。线面在高汤中不乱不糊，一筷拈起，牵丝挂缕，咬上一口，柔韧滑润，带起高汤原汁原味的鲜美，怎一个好字了得。还有一种干拌线面，煮法相同，但捞起后不放佐料，只调以适量的茶油、黄酒、葱花，吃起来别有一番风味，也是我一个人居家饮食时的首选。
光阴如白驹过隙，回首已过半生。一路走来，风风雨雨。尝过了北京的炸酱面、西安的臊子面、武汉的热干面、重庆的小面、兰州的拉面、苏州的汤面。但始终牵挂的还是这父母之乡福州的线面，那是家的味道！
